La forma en que las mujeres estadounidenses usan lencería dice mucho sobre nuestra cultura

(Bucear profundo)

Es un referente cultural.

En 1949, una mujer llamada Florence Trenner encontró oro en la mesa de su cocina. Según cuenta la historia, ella y su esposo, Harry, un ejecutivo de publicidad de una agencia de la ciudad de Nueva York, estaban sentados después de cenar y discutiendo una de las cuentas de Harry: la marca de ropa interior femenina Maidenform. La etiqueta buscaba una nueva y brillante dirección creativa para llevar a la empresa a mediados de siglo, y los Trenner tuvieron la idea.

La tesis era esta: ¿Qué pasaría si la marca mostrara a una mujer parcialmente desvestida involucrada en una fantasía de su elección, exponiendo su sostén Maidenform? El primer anuncio, repleto del lema "¡Soñé que iba de compras con mi sostén de Maidenform!" — allanó el camino para escenarios cada vez más provocativos que abarcan desde la seducción ciega ("Soñé que los volvía locos...") hasta la aspiración profesional ("Soñé que gané las elecciones...").

Maidenform entendió que en el orden patriarcal de las décadas de 1950 y 1960, el camino de una mujer hacia el éxito (y, en última instancia, hacia el poder) dependía de su sexualidad. Entonces, ¿por qué no proporcionar a las mujeres la ilusión de que parte de ese control estaba en sus propias manos, para hacer lo que quisieran? El concepto fue un éxito: entre 1949 y 1963, las ventas de la compañía subieron de $14 millones a más de $43 millones. Pero a fines de la década de 1960, contra la fuerza del movimiento de liberación de la mujer, soñar por sí solo no era suficiente. Las mujeres querían más, y en sus propios términos. Entonces, en 1969, Maidenform publicó el último de los anuncios icónicos y buscó innovar su identidad para una nueva generación una vez más.

Esta historia es más grande que Maidenform. Después de todo, la forma en que las mujeres usan ropa interior ha sido durante mucho tiempo un reflejo directo de su lugar en la vida estadounidense. La lencería ha ayudado no solo a definir los roles de las mujeres, sino también a demostrar lo que es posible más allá de sus limitaciones actuales. Después de todo, las mujeres idealizaron la excitante utopía de Maidenform hasta que esa utopía no fue lo suficientemente buena.

"Nuestra ropa interior es nuestra capa más íntima y, por lo tanto, también la más vulnerable", comparte Rose Colcord, fundadora de la marca de ropa íntima Cou Cou. "En muchos sentidos, es la elección que tenemos que hacer por nosotros mismos o por la percepción de los demás. Algo tan 'simple' como nuestra elección de ropa interior es una indicación de cómo nos percibimos a nosotros mismos y nuestros valores".

Esto es tan cierto para los consumidores como para el sector en general. Larissa King, diseñadora de ropa corporal y profesora asistente de diseño de moda y ropa íntima en el Instituto de Tecnología de la Moda (FIT), explica que los desarrollos dentro de la moda muy a menudo comienzan con el cuerpo. Tanto literal como figurativamente, la lencería se convierte en la base sobre la que se construyen estas siluetas de moda. Y así como el cuerpo "ideal" ha cambiado, respondiendo a indicadores culturales a lo largo de la historia, también la ropa interior se ha utilizado tanto para distraerlo como para acentuarlo.

Aquí en los Estados Unidos, el gran negocio de la lencería, valorado en alrededor de $ 80 mil millones, a partir de 2021, tiene sus raíces en la Revolución Industrial. Históricamente definida como desde 1760 hasta 1840, esta fue la era en la que las innovaciones tecnológicas permitieron a las mujeres de todas las clases sociales lograr una silueta de moda por primera vez. Era la era del corsé, una prenda interior rígida hecha a menudo de telas en capas como algodón, lino y seda; endurecido con almidón; y reforzado con listones angostos para producir una forma curvilínea de reloj de arena. Considerado durante mucho tiempo un símbolo de control patriarcal, el estilo se usaba regularmente en la sociedad conservadora de la clase alta, pero a mediados del siglo XIX, se estaba volviendo más fácil de usar: los cierres "busk" recién inventados se colocaban en la parte delantera de la prenda, no la espalda y permitía que las mujeres se vistieran solas.

Los corsés tienen una historia complicada, sin duda, vinculando a las mujeres a actividades pasivas, a menudo en el hogar. Pero en medio de los albores de la producción en masa, una nueva ola de las mujeres de clase trabajadora estaban ansiosas —y, críticamente, ahora capaces— de participar en la misma estética que la de la élite social. King cree que las mujeres de este período tenían más agencia de vestimenta de lo que la historia podría demostrar.

"Existe la idea de que las mujeres en el pasado eran víctimas sumisas del sistema de la moda", dice King. "Y no lo fueron. Las mujeres usaron corsés durante siglos, y los corsés claramente hacían algo por ellas: moldeaban sus cuerpos, sostenían su busto, simplemente las hacían lucir como querían lucir".

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, la escasez de acero hizo que los corsés pasaran de moda, y pronto se convirtió en un acto de patriotismo renunciar por completo a la ropa interior restrictiva. A fines de la década de 1910, con cientos de miles de muertos y la pandemia de gripe de 1918 que asolaba los Estados Unidos, el consenso general era claro: era hora de un nuevo ideal corporal y, con él, una nueva ropa interior a juego.

"Esta era una población muy joven que acababa de salir de un gran trauma y no quería tener nada que ver con lo que eran sus padres", explica King. "El cuerpo ideal, en ese momento, se volvió muy juvenil en el sentido de que era esencialmente solo un tubo de cintura, busto y caderas".

Con prendas íntimas livianas confeccionadas con sedas delicadas y encajes indulgentes, la lencería de la época era suave y sin una pizca de los corsés de control que alguna vez se proporcionaron. Con los cambios en la ropa interior vinieron cambios en la postura: el llamado "debutante encorvado", una pose flácida y juvenil a menudo alimentada por las indulgencias libertinas de la Era del Jazz, simplemente no era posible con un torso encorsetado.

Con las prendas resbaladizas que se ajustan al cuerpo llegó la lencería igualmente aerodinámica, posible gracias a los avances tecnológicos que ayudaron a democratizar la corsetería una generación antes. Ingrese Lastex, una fibra elástica que podría quedar invisible incluso debajo de los vestidos de corte al bies más implacables.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la icónica colección "New Look" de Christian Dior, una gama de 1947 que sirvió como un rechazo controvertido y cargado de nostalgia de los estilos más libres de las décadas de 1920 y 1930, marcó el comienzo de un regreso a las siluetas hiperfemeninas. que los corsés una vez provistos. A principios de la década de 1960, las fajas de seda similares a la lencería y las "corsolettes" todo en uno proporcionaron un marco estructurado para apretar la cintura y acolchar las caderas, sin dejar de priorizar la comodidad. Esto fue lo que hicieron tan bien los anuncios de Maidenform antes mencionados, renombrando el control para un comprador más autónomo.

Aunque restringida, la lencería de mediados de siglo demostró ser un refugio seguro para las mujeres, como consumidoras, por supuesto, pero también como diseñadoras. Deirdre Clemente, historiadora y curadora de la cultura material estadounidense del siglo XX, señala que esta era una industria muy interesada en la opinión de los clientes, con grupos focales al estilo de Mad Men que desempeñan un papel crucial en el avance de la industria a lo largo del tiempo.

"Había mucho comercio en torno a esto para las mujeres", agrega Clemente. "El aspecto físico de la prenda era una cosa, pero las oportunidades dentro de la industria eran otra muy distinta. Esta fue realmente una de las primeras industrias de la confección que escuchó las voces de las mujeres de manera cohesiva".

Pero frente al inicio de la Guerra de Vietnam, el feminismo emergente de la segunda ola se apresuró a asociar la ropa íntima (y otros objetos femeninos como accesorios para el cabello y maquillaje) con el control patriarcal bajo el cual los manifestantes buscaban escapar con tanto fervor. Las mujeres comenzaron a quemar sostenes oa deshacerse de ellos en basureros públicos.

Sin embargo, como explica King, un estilo de vida sin sostén no era del todo práctico para el cuerpo de todas las mujeres. El diseñador modernista Rudi Gernreich buscó cerrar esta brecha con lo que llamó "sin sostén", un artilugio más liberador hecho de malla transparente que aún permitía a las mujeres usar una capa debajo de la ropa, aunque transparente.

La industria dio un giro más en la década de 1980, cuando las mujeres buscaron ropa interior de colores pastel llamativos de marcas como Janet Reger y La Perla para equilibrar la dureza de las siluetas masculinas que estaban comenzando a usar para el trabajo. Con un sostén y una combinación adherida, los elegantes teddies se convirtieron en la respuesta de la década al body contemporáneo, abrazando el cuerpo mientras se colocan de manera segura debajo de gruesas capas de trajes de lana y hombreras.

"Las mujeres de la década de 1980 habían trazado ese camino en el que la lencería podría ser el lugar donde las mujeres posiblemente podrían pertenecer en el lugar de trabajo sin sentir que tenían algo que demostrar con solo usar un traje", dice King. "Podían apoyarse en su feminidad sin miedo".

Sin embargo, en la década de 1990, los estilos de vida de las mujeres y las tendencias estéticas que los abordaban oscilaron hacia el extremo opuesto del péndulo. Estados Unidos entró en una leve recesión a principios de la década, provocada por los altos precios del petróleo, el ajuste dentro de la Reserva Federal y un pesimismo financiero general que siguió al auge económico de la década de 1980.

La ropa interior, a su vez, se movió en una dirección minimalista, al igual que el resto de la moda. Rebelándose contra el destello hiperbrillante más grande que la vida de la década anterior, los minimalistas de la década de 1990 como Helmut Lang, Jil Sander e Issey Miyake confiaron en líneas limpias y un ajuste espectacular para llevar el look. Esto, por supuesto, también se tradujo en la ropa interior: en 1992, la campaña básica básica de Calvin Klein de Kate Moss, en la que ella y su coprotagonista Mark Wahlberg, fotografiados en blanco y negro sin adornos, simplemente vestían calzoncillos blancos, se convirtió instantáneamente en un icono y convirtió a Moss en una supermodelo.

Sin embargo, cuando la economía se recuperó con el segundo mandato del presidente Bill Clinton en 1997, la lencería comenzó a volver a las alturas ultra románticas cubiertas de encaje de la década anterior. Durante el movimiento de liberación de la mujer, la ropa interior había sido una forma sutil y más individualizada para que las mujeres mostraran su feminidad en sus propios términos. Pero esta nueva era se centró más intensamente en las fantasías masculinas. Susan Faludi, periodista y autora estadounidense ganadora del Premio Pulitzer, se ha referido a la década de 1990 como una década de "reacción negativa". Después de que las mujeres se "liberaron a sí mismas" en la década de 1970, el péndulo osciló hacia el otro lado y el movimiento feminista recibió poca publicidad.

Naturalmente, esto tuvo ramificaciones dentro del mundo de la lencería: la ropa interior se volvió más sexy y más explícita, a menudo lucida por supermodelos más grandes que la vida y comercializada para apaciguar literalmente a los hombres. En 1994, Wonderbra, propiedad de Playtex, debutó con su mega-popular sujetador pushup con su acertadamente titulada campaña "Hello Boys"; En 1995, el desfile de modas de Victoria's Secret trajo atractivo sexual de alto voltaje a la televisión en red, donde permaneció hasta su caída impulsada por "Yo también" en 2018.

Durante el nuevo milenio, los pantalones se volvieron más ajustados y más bajos. La silueta exigía tangas, que las empresas de la era Y2K (a saber, Commando, fundada en 2003) atendían con cinturas sin elásticos "cortadas" y costuras ingrávidas. Y para aquellos que no se dedican a ocultar sus puntales debajo de la ropa, la lencería visible, desde sostenes coloridos hasta tangas "cola de ballena" que se asoman debajo de tanques diminutos y cinturillas, llegó en su lugar. Y esto, como sabemos, lo cambió todo.

En los años transcurridos desde entonces, la década de 2000 se ha descrito como muchas cosas: la década digital, la década del desastre y la década de mírame entre ellas. Como quieras llamar a la época, fue un momento pesado, repleto de la caída de las Torres Gemelas, las guerras de Irak y Afganistán y el huracán Katrina. La cultura pop impulsada por las celebridades era una distracción bienvenida en ese entonces, y con ella llegó una forma completamente nueva en que las mujeres veían sus cuerpos, es decir, de manera tóxica.

Entre 2000 y 2010, la cultura de la dieta y el estigma del peso se descontrolaron. Las portadas de los tabloides alimentaron una obsesión profunda e inquietante con la delgadez, y las tendencias de lencería aprovecharon este enfoque de maneras generalizadas, incluido el ángel de Victoria's Secret, que alguna vez fue intocable, y los oscuros preparativos previos al espectáculo que se utilizaron para crearlos. Pero a mediados de la década de 2010, esto cambió completamente, con movimientos de positividad corporal que se filtraron para actualizar las formas en que las mujeres veían, y finalmente vestían, sus cuerpos.

Lo que nos lleva aquí, a 2023. Este es un momento de agitación social, política y cultural abyecta, pero también de una inclusión sin precedentes. Las mujeres están perdiendo sus derechos de controlar sus propios cuerpos, pero también están ayudando a redefinir cómo la sociedad internaliza sus cuerpos en primer lugar.

"Somos una 'nueva' generación de mujeres, y usamos ropa interior como una forma de empoderamiento y autoexpresión, un medio para regresar a nuestra experiencia encarnada", dice Colcord, la fundadora de Cou Cou. "Ya pasaron los días de sacrificar la comodidad por la confianza. Vale la pena usar nuestros favoritos todos los días".

De hecho, los expertos creen que la lencería está al borde de una nueva era. Una vez calculado para atraer a una cohorte masculina, ahora se espera que los sostenes, la ropa interior y todo lo demás reflejen las necesidades y los deseos de quienes los usan. Y las "marcas desafiantes", es decir, aquellas empresas que no son ni líderes del mercado ni una marca de nicho, como Parade, por ejemplo, están más que preparadas para llenar cualquier vacío en el mercado.

"El surgimiento de marcas desafiantes que atienden a diferentes nichos significa que hay lencería para todos, como nunca antes", dice la periodista Emily Cronin, cofundadora de Hello Girls, el podcast sobre ropa interior femenina. "Las mujeres no van a aceptar que les digan que tienen que usar tanga (a menos que quieran) o que las bragas de abuela son vergonzosas cuando, en realidad, muchas mujeres piensan que son geniales. Es un momento emocionante".

De cara al futuro, Cronin anticipa una tendencia similar en el mercado de los sujetadores a lo que ha visto el comercio minorista en el sector de la mezclilla: en lugar de impulsar una forma única, cualquier estilo que cualquiera desee comprar estará disponible en algún lugar, en todo momento. Esto incluye todos y cada uno de los estilos de los últimos dos siglos, incluidos los corsés, los monos, los bralettes sencillos y los looks ultrasexy del período Y2K. Hoy, de hecho, existen comunidades enteras en torno a los mencionados estilos de décadas pasadas. Tomemos como ejemplo a la Generación Z, que ha reclamado la ropa interior de la década de 2000 como una extensión de la llamada moda de la sed, que surgió después del confinamiento cuando la gente comenzó a mostrar más piel después de largos períodos de soledad.

Maidenform, por ejemplo, entendió esta idea. En lugar de comercializar una silueta específica, la compañía vendió una fantasía de varias capas, y eso marcó la diferencia.

"La industria de la moda puede proponer lo que quiera, pero si la gente no quiere usarlo, si no funciona con sus vidas, si no les resuelve algún tipo de necesidad, no lo van a hacer". adelante", dice King. "Deberíamos dar crédito a las mujeres del pasado por hacer lo que funcionó para ellas en ese momento".